Jonathan Anderson 的饱和式曝光轰炸，与不尽完美的 DIOR 女装首秀

10 月 1 日，DIOR 2026 春夏女装秀在巴黎举行，这是创意总监 Jonathan Anderson 的品牌女装首秀。

对于像 DIOR 这样以女装起家的时装屋而言，女装秀的份量自然更重，因此即便已经在 6 月发布了男装系列，这场女装首秀依旧备受外界关注。

与隔壁 CHANEL 任命新创意总监后 10 个月没有动静形成鲜明对比，DIOR 与 Jonathan Anderson 在过去几个月保持了非常活跃的姿态。

3 月 Jonathan Anderson 正式从 LOEWE 离职后就基本无缝衔接投入到了 DIOR 的工作中；4 月晒出在 DIOR 的首张工作照，并预告了品牌 logo 回归首字母大写的经典设计；6 月初正式官宣成为首位真正意义上同时执掌 DIOR 男女装和高级定制系列的创意总监；6 月下旬就开始为 2026 春夏男装秀做预热了，最终的首秀在 6 月 27 日上演。

首秀后也并没有停止曝光，8 月底到 9 月初的威尼斯国际电影节、多伦多国际电影节、艾美奖颁奖礼上，多位明星身着 Jonathan Anderson 打造的 DIOR 定制礼服亮相，引发热议。

紧接着，DIOR 官宣了米奇·麦迪森（Mikey Madison）、米娅·高斯（Mia Goth）、格蕾塔·李（Greta Lee）三位全球品牌大使，随后发布了三人出镜的 LADY DIOR 手袋全新广告大片。这也是 Jonathan Anderson 时期的首组大片。

如此密集的曝光节奏是前所未见的，也不断抬高了大家对 Jonathan Anderson 的 DIOR 女装首秀的期待。

秀前的最后一波预热带来了看秀嘉宾的试装物料，粗略估计，品牌为数十位明星定制了看秀造型，这种规模也同样前所未见，可以说设计师的创意呈现不仅在 T 台，也在秀场头排。Jonathan Anderson 将明星效应放大到了最极致。

和 6 月男装秀的极简秀场形成对比，女装秀打造了更具戏剧张力的秀场空间，置景由导演卢卡·瓜达尼诺（Luca Guadagnino）和制作人兼建筑师斯蒂法诺·拜西（Stefano Baisi）打造，秀场中央是一个巨大的倒金字塔，底下则是一只小小的 DIOR 鞋盒。

时装秀由一段 5 分钟的纪录短片拉开序幕，它由纪录片导演 Adam Curtis 制作，开场抛出了一个提问“Do You Dare Enter the House of Dior?（你有胆量步入迪奥时装屋吗？）”。

短片回顾了 DIOR 的历史，中间又穿插了希区柯克 1950 年电影《欲海惊魂》的片段，刻画出 Jonathan Anderson 加入时装屋又兴奋又恐惧的内心状态。最终历史闪回，一切被收回到那只小小的鞋盒中。记忆被收纳，新的篇章正式开启。

DIOR 的经典元素和典藏设计、数世纪之前的古典风格，与更年轻的姿态，以及务实的商业款融合，构成了 Jonathan Anderson 的 DIOR 女装首秀。

蝴蝶结贯穿了整个系列。从开秀模特的优雅礼服，延续到和男装秀一脉相承的立领领结，再到全新手袋和高跟鞋，它无处不在，成为这场首秀的一个标签式元素。

还有花朵元素。迪奥先生钟爱花园，花卉始终是其创作中的重要灵感。在 Jonathan Anderson 的首秀中，花朵以多种形态绽放，或印花或刺绣，或起到装饰作用，或融入剪裁之中。

与此同时，Jonathan Anderson 也重新演绎了品牌典藏中的多款作品。Bar Jacket 是 DIOR 创意总监的必答题，秀场呈现了多个版本，整体以更具建筑感的轮廓呈现，短款、腰线上移、搭配百褶裙的设计带来更年轻的姿态。

还有对 1949 秋冬“Junon”礼服的焕新演绎，秀场有两套造型都有从这一经典的梦幻礼服中汲取灵感，时装秀的压轴礼服在延续“Junon”浪漫设计的同时，更轻量的设计也彰显了年轻姿态。另外两条模仿“Junon”孔雀羽毛的设计，则是更加的日常。

Jonathan Anderson 还以更夸张的建筑感轮廓重塑了 1952 年诞生的“Cigale”晚礼服，致敬了 1959 秋冬由 Yves Saint Laurent 创作的蕾丝礼服，重新演绎了 John Galliano 打造的 2005 秋冬高定系列中的蝴蝶裙。

作为首位同时负责 DIOR 男女装的设计师，Jonathan Anderson 也终于将品牌男装和女装的风格调性完全地统一了起来，以往这两者其实是有很强的割裂感的，包括今天 Louis Vuitton 也面临着相似的问题。DIOR 这两场秀有多套可以对应起来的造型，有细微调整，但也展现出性别流动的自由感。

手袋和鞋履在秀场上极富存在感，有多个全新型号出现，或精致、或随性，风格调性很多元，可以说是非常“用力”。社交媒体上的评价有点两极分化，最终市场会给予怎样的反馈，我们可以拭目以待。

就像时装秀开头影片中所说的，加入 DIOR 这样一家时装屋需要一些勇气和胆量，Jonathan Anderson 试图在女装首秀中照顾到方方面面——历史的致敬、经典的焕新、个人风格和设计语言的输出、创意与商业的平衡等等，但越是渴望面面俱到，越容易事与愿违。最终的呈现以就 DIOR 和 Jonathan Anderson 的标准而言，有些平庸。

从个人观感来说，整场秀的最高潮是开场影片，伴随着恐怖片里惊恐的尖叫声，历史一幕幕闪回，品牌创始人、John Galliano、Raf Simons 等历任创意总监悉数出现在画面中，惊喜和感动交织，情绪被提到很高的点，但当秀场的灯光亮起，一套套新造型出现在面前时，那股情绪几乎是一直在下滑的，直到最后一套造型展示完，也没有出现新的情绪高点，结束时会觉得有些遗憾。

首秀常常背负着额外的任务和压力，也承受着更高的关注度和更强烈的审视，不尽完美几乎是难以避免的。本季大约有 15 家品牌迎来新任创意总监的首秀，几乎没有一家能从舆论讨伐中幸免。

Jonathan Anderson 在采访中透露自己只有两个月时间准备这场秀，时间很紧，和各部门也还需要磨合，并且创意团队其实也还在完善中（9 月刚刚任命原 LV 女装成衣总监 Michela Kalb 出任高级定制、男女装成衣、女鞋和婴儿系列总监）。或许等到团队磨合完成，新 DIOR 的形象会进一步丰满。

至于快节奏，这几乎是不可避免的，三个月后的 2026 年 1 月就将展示 2026 秋冬男装系列，随后将无缝衔接 2026 春夏高级定制秀（也会是他的高定首秀）。不出意外，Jonathan Anderson 一年要给 DIOR 做 10 个系列，单单这份工作量就已经很疯狂。

为此，他的个人品牌 JW Anderson 已经在运营上做了调整：向生活方式品牌转型，暂停时装秀，增加了家居、收藏品、艺术品类的输出，近期还上线了新官网，并和 WEDGWOOD、英国工艺家具设计师 Jason Mosseri 等进行了跨界联名。这一转型也算符合品牌调性，重要的是减少了 Jonathan Anderson 肩上的压力。

而原本大家估计可能会砍掉的优衣库联名竟然还有下文，UNIQLO and JW ANDERSON 2025 秋冬合作系列已经在 10 月 7 日正式发布，并将在 10 月 19 日上市，还是熟悉的英伦风，这次多了“DIOR 平替”的话题点。

Jonathan Anderson 被工作累丑甚至在中文社交媒体上也形成了破圈级的讨论，玩笑归玩笑，但他是否能持续扛住这样高强度的工作，可能是他在 DIOR 生涯最大的挑战和变数。