为什么女装变得越来越奇怪了？网友：难怪没有买衣服的欲望

300块买回一块巴掌大的布，Zara却把它叫连衣裙，这生意比卖口罩还赚。

2023年Zara、H&M把上衣裁到胸骨以上，裤脚拖到地面，退货率飙到64%，它们赌的就是女孩拍照发一次小红书，哪怕第二天就退，流量已经到账。

布料省三成，成本降四成，热搜上一次，比请明星便宜多了。

第一财经说二手女装交易量一年涨四成，年轻姑娘把男友的T恤、童装区的纯棉卫衣塞进购物车，顺手把“设计感”扔进桶。

不是她们变抠，是衣柜里那些只能穿一次的“怪衣”教会了她们算账：花同样钱买件能穿一百次的男装，比买一次性的“仙女短衫”划算。

尺码表更离谱。

WSJ拿到数据，某国际品牌L码胸围比五年前多出6厘米，标签写着“包容”，其实是把原来的M码偷换成L，让女生以为自己没胖，继续下单。

身体被数字安慰，钱包被悄悄掏空。

供应链端的人告诉我，一吨聚酯纤维比一吨棉花便宜四千块，把薄纱堆成蛋糕状，既能撑住“仙气”造型，又能把成本压到标价的一成。

高价低质的真相不是设计费，是面料费被砍到看不见。

有人猜品牌不懂女人，错，他们太懂。

知道你想在照片里赢一次，知道你会为“赢”的冲动付智商税。

退货窗口一关，钱就落袋，至于你能不能穿第二次，不在KPI里。

当男装区开始挂出“女生专穿”的招牌，当童装XL被抢成爆款，女装部还在加班加点多剪一刀，让下一批上衣再短两厘米。

流量需要新鲜，品牌需要毛利，只有衣柜里的“一次性战袍”在深夜提醒：被套路的从来不是衣服，是穿它的人。

你还愿意为那块布再付一次钱吗？